Never Still: Truyền cảm hứng cho một cuộc sống luôn chuyển động

Trong thế giới của những người không ngừng khám phá, mỗi hành trình đều mang một ý nghĩa riêng. Với RIMOWA, tinh thần dịch chuyển không chỉ nằm ở những chuyến đi xa mà còn hiện diện trong từng khoảnh khắc thường nhật, từ cung đường đến văn phòng mỗi sáng cho đến những bước chân vội vã giữa nhịp sống đô thị. Mùa này, thương hiệu nước Đức tiếp tục tôn vinh triết lý ấy thông qua chương mới của chiến dịch mới “A Life in Motion” (tạm dịch: Cuộc sống luôn chuyển động), đồng thời giới thiệu những thiết kế túi da mới dành cho cuộc sống năng động ở mọi nơi trên thế giới.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những hành trình đời thường, chiến dịch “A Life in Motion” của RIMOWA được thực hiện tại ba đô thị năng động bậc nhất thế giới: Amsterdam, Los Angeles và Thượng Hải. Thay vì tập trung vào những chuyến du hành xa hoa, RIMOWA hướng ống kính tới những khoảnh khắc gần gũi mà ai cũng từng trải qua: ánh sáng ban mai len qua ô cửa xe, nhịp bước nhanh trên con phố quen thuộc hay nguồn năng lượng của một ngày mới bắt đầu. Dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia Dana Lixenberg, Daniel Arnold và Feng Li, những khung hình ấy trở thành lời tôn vinh tinh tế dành cho tinh thần chuyển động không ngừng của cuộc sống hiện đại.

Đồng hành cùng chiến dịch là những thiết kế mới thuộc bộ sưu tập Never Still Leather, dòng sản phẩm thể hiện sự giao thoa giữa tay nghề chế tác cao cấp và tính ứng dụng dành cho nhịp sống đương đại. Nổi bật trong lần ra mắt này là Never Still Leather Flap Backpack với kích cỡ nhỏ gọn mới cùng sắc Mocha thanh lịch. Được chế tác từ da nguyên hạt cao cấp, thiết kế sở hữu bề mặt dập nổi các đường rãnh biểu tượng, dấu ấn đã trở thành ngôn ngữ nhận diện đặc trưng của RIMOWA trong suốt nhiều thập kỷ.

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Never Still Leather Cross-Body Bag Small, mẫu túi được tạo nên như người bạn đồng hành lý tưởng cho cuộc sống thường nhật. Không gian chứa đồ rộng rãi, dây đeo có thể tháo rời cùng các chi tiết cá nhân hóa tinh tế giúp thiết kế đáp ứng nhu cầu của những cá nhân luôn di chuyển nhưng vẫn đề cao phong cách. Hai gam màu mới Anthracite và Mocha tiếp tục khẳng định tinh thần thanh lịch hiện đại vốn là DNA của thương hiệu.

Không chỉ mở rộng bộ sưu tập Never Still, RIMOWA còn giới thiệu sắc Anthracite mới cho dòng vali da Distinct. Được chế tác tại nhà máy lịch sử của thương hiệu tại Cologne, Distinct là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại và nghệ thuật thủ công lâu đời. Kỹ thuật bọc da tinh xảo giúp vali duy trì cấu trúc vững chắc trong khi vẫn giữ được vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát. Theo thời gian, bề mặt da phát triển lớp patina tự nhiên, phản chiếu dấu ấn của những chuyến đi đã qua và trở thành câu chuyện mang tính cá nhân của mỗi chủ nhân.

Xuyên suốt hơn một thế kỷ kể từ ngày thành lập, RIMOWA luôn theo đuổi sứ mệnh kiến tạo những người bạn đồng hành cho một đời dịch chuyển. Từ những chiếc vali nhôm mang tính biểu tượng đến các thiết kế da cao cấp ngày nay, thương hiệu không ngừng định nghĩa lại mối quan hệ giữa con người và hành trình, giữa tính năng và phong cách, giữa chuyển động và cảm hứng sống.

Hơn cả một bộ sưu tập mới, Never Still tiếp tục khẳng định tầm nhìn của RIMOWA về một phong cách sống nơi chuyển động trở thành nguồn cảm hứng bất tận cùng với những bí quyết chế tác của riêng mình. Trong thế giới hiện đại, những hành trình ý nghĩa không nhất thiết phải đưa con người đi thật xa, mà có thể bắt đầu từ những bước chân quen thuộc mỗi ngày, từ nhịp sống đô thị năng động đến những khoảnh khắc khám phá bản thân giữa guồng quay thường nhật.

Tại Việt Nam, thương hiệu RIMOWA được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Địa chỉ cửa hàng RIMOWA Hà Nội
30 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3201 3265
Email: rimowa.tt@tamsonfashion.com

RIMOWA TP, HỒ CHÍ MINH
L1-20, Tầng 1, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3636 7080
Email: rimowa.sgc@tamsonfashion.com

The post Never Still: Truyền cảm hứng cho một cuộc sống luôn chuyển động appeared first on Tạp chí Đẹp.

tham my diamond
https://ift.tt/I6Lh2NQ
https://thammydiamonduytin.tumblr.com
tham my diamond

BST Rick Owens Xuân Hè 2027: Chủ nghĩa khắc kỷ thanh lịch

“Temple of Love” là những chiêm nghiệm về tình yêu và biên độ đa dạng, “Tower” là kiến trúc bao bọc hòng kìm hãm mọi cuộc đối thoại, sang mùa Xuân Hè 2027, Rick Owens định vị khối đá làm cảm hứng trung tâm của bộ sưu tập “Stone”. Hình tượng đó ẩn dụ cho chủ nghĩa khắc kỷ, khát vọng giải phóng và sức kháng cự bền bỉ trước những làn sóng bất khoan dung. 

Đá có thể là một phản ứng trước nỗi sợ: cơ thể đóng băng, trở nên cứng lại, mất khả năng phản ứng trước những gì đang diễn ra. Trong bộ sưu tập Xuân Hè 2027, Rick Owens mở rộng ẩn dụ ấy thành một trạng thái tồn tại. Ở đó, sự bất động có thể trở thành sức chịu đựng, rồi chuyển thành kháng cự. “Stone” đồng thời gợi đến tinh thần khắc kỷ, đứng vững trước nghịch cảnh; sự giải phóng qua tảng đá được lăn khỏi lối vào ngôi mộ của Chúa Jesus. Sau khi bộ sưu tập dành cho nam ra mắt vào tháng 6 nói về trạng thái tê liệt tập thể trước những đợt tin tức tiêu cực dồn dập mỗi ngày, mùa Xuân Hè 2027 tiếp tục đào sâu vào những cách diễn giải ấy, đặc biệt qua khái niệm “Elegant Stoicism” – tinh thần khắc kỷ thanh lịch. Đặc biệt hơn, trong thời điểm tác động của AI lên khí hậu ngày càng rõ rệt, khi phản ứng đầu tiên của con người thường là nổi giận và chống lại cỗ máy, Owens tập trung vào những gì có thể thay đổi, chấp nhận những gì không thể, từ đó giữ lại khả năng chuyển động thay vì hóa đá trước thực tại. 

Những chiếc đầm cột màu đá mở màn cho “Stone”, lần lượt tiến xuống sàn dốc được dựng trên mặt hồ phản chiếu tại Palais de Tokyo. Có chiếc đứng cứng trên nền lưới thép, có chiếc được tạo từ chất liệu mỏng như tơ, để gió kéo phần tà khỏi cơ thể. Chúng cùng giữ một đường nét thẳng, dài và gần như không có nhu cầu phô bày cơ thể bên trong. Rick Owens gọi cảm giác ấy là “khắc kỷ”.

Trong buổi chia sẻ với truyền thông trước show diễn, nhà thiết kế tiết lộ nguồn cảm hứng đến từ một bức tranh cũ trong Vương cung thánh đường Saint Clotilde, nơi anh ghé qua gần như 2 lần mỗi tuần. Từ hình ảnh ấy, những chiếc đầm mang màu của đá xuất hiện như các cột kiến trúc, đôi khi được phủ ngoài chiếc áo dáng dài may từ vải duchesse hai lớp. 

Sau nhóm đầm ống, Rick Owens bắt đầu làm rõ hơn cấu trúc đứng sau chúng. Anh và đội ngũ thiết kế lấy dây đai nylon công nghiệp nặng, loại dùng để di chuyển các kiện hàng, rồi cùng một nhà cung cấp tại Como biến chúng thành vải duchesse hai lớp. Không chỉ có vậy, duchesse bằng lụa nguyên chất được dệt tại Como với tốc độ sản xuất chỉ khoảng 30 mét mỗi ngày. Lụa được dệt dày đến mức gợi liên tưởng đến Formica, sau đó được cắt thành những khối trang phục có dáng của các tác phẩm điêu khắc. 

Bảng màu đi từ trắng và xám sang đỏ burgundy, đen, rồi điểm xuyết xanh lá. Denim được mài và nhuộm lưu huỳnh, tạo thành những chiếc tunic có hình dáng phảng phất tương lai, quần ống loe, romper và chân váy dài. Những chiếc đầm ống để mép vải thô; chân váy ôm sát có phần đính tùng áo góc cạnh nhô ra như hàm của thằn lằn bay; cùng những đường cổ áo thắt nút rồi xòe rộng qua hai bên xương đòn hệt như sải cánh. Trên bề mặt một thiết kế đầm ôm sát bằng tulle đen, cấu trúc đan xen chằng chịt ấy được chính Rick Owens định danh là ren theo chủ nghĩa thô mộc. Có lúc mạng lưới ấy nhô thành những mũi nhọn dọc xương quai xanh, có lúc chuyển thành một hình học phía sau chân váy denim. 

Ngôi sao 5 cánh xuất hiện trong chính quá trình tạc dựng kiến trúc quanh cơ thể. Biểu tượng từng bị quỷ hóa được Owens sử dụng xuyên suốt sự nghiệp như một cuộc phản kháng nhỏ trước sự bất khoan dung và xu hướng phán xét những người khác biệt. Trong “Stone”, nó đặt cạnh những chiếc áo khoác dáng lửng với phần cổ mở thành hình cánh, gợi đến đôi cánh thiên thần. Một bên là biểu tượng thường bị đẩy về phía cái ác, một bên là hình ảnh thuộc về sự cứu rỗi. Rick Owens đặt chúng cạnh nhau để làm lệch đi cách đọc quen thuộc về thiện và ác.

Nhưng Owens không để bộ sưu tập mắc kẹt trong sự nghiêm khắc. Những đôi chân phủ pha lê xuất hiện dưới một số chiếc đầm, được quấn bằng những chuỗi pha lê dày kéo dài từ bắp chân xuống đế giày. Chúng gần như đi ngược lại toàn bộ hình ảnh về một Rick Owens chỉ gắn với những bề mặt thô ráp và màu tối. “Còn gì có thể trở nên trái khoáy hơn, khi xuất phát từ tôi, ngoài những đôi giày xinh đẹp, lấp lánh?”, Rick Owens chia sẻ. Pha lê trở thành cách Owens đưa khoái cảm vào bên trong khắc kỷ, như thể chủ nghĩa tối giản chỉ có ý nghĩa khi nó cũng cho phép tồn tại một phần đối nghịch với chính mình. 

Những chiếc áo negligee ở cuối show diễn được tạo nên từ lớp tulle xù luồn qua dây đàn hồi, trút bỏ mọi thứ để chỉ giữ lại phần khung xương nhưng vẫn uốn lượn ôm sát cơ thể hệt như những con rắn. Song song đó, kỹ thuật millefoglie, từng được Owens thực hiện bằng cao su, nay được chuyển sang nylon tái chế đạt chứng nhận Global Recycled Standard. Mỗi chiếc áo được tạo từ hàng nghìn hình tròn cắt thủ công, tiêu tốn ngót nghét 200 mét vải cùng khoảng 45 giờ thực hiện. Từng hình tròn ấy được may độc lập lên nền vải tulle, ôm theo đường cong cơ thể rồi đính kết tỉ mỉ bằng tay lên lớp cotton poplin dày dặn. 

Đến đây, những gì Rick Owens gọi là “khắc kỷ thanh lịch” đã đi qua gần như cả bộ sưu tập. Nếu những nữ chiến binh của mùa trước từng sải bước trong những chiếc đầm ống Kevlar và áo khoác phủ lông dê, thì mùa này, Owens triệu hồi đoàn thiên thần hay hội phù thủy thiện lành, khoác lên mình những bộ lễ phục dài may từ vải duchesse hai lớp tái chế từ dây đai vận chuyển. Ông chắt chiu sự trang nghiêm và tiết chế của họ, nhưng đồng thời buông lỏng để nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm và bay bổng bước vào. 

Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Rick Owens Xuân Hè 2027:

[This post contains video, click to play]

The post BST Rick Owens Xuân Hè 2027: Chủ nghĩa khắc kỷ thanh lịch appeared first on Tạp chí Đẹp.

tham my diamond
https://ift.tt/I6Lh2NQ
https://thammydiamonduytin.tumblr.com
tham my diamond

BST Schiaparelli Xuân Hè 2027: Đi tìm bản chất của thời trang may sẵn

“Chúng ta thường mải miết sa đà vào những cụm từ sáo rỗng – chẳng hạn kiểu như ‘vẻ quyến rũ đầy thư thái’ – đến mức quên mất ý nghĩa và sức hút thực sự của thời trang may sẵn. Ý tôi đang nói đến là bản chất thuần khiết của nó đấy”, Daniel Roseberry viết trong ghi chú dành cho show diễn Schiaparelli Xuân Hè 2027.

Mỗi bộ sưu tập tại Schiaparelli vận hành như một khảo cứu thực tế của Daniel Roseberry, và mùa Xuân Hè 2027 tiếp tục thể hiện điều đó qua “Going Clear” – thành quả từ quãng thời gian “cách ly” mạng xã hội, rời xa điện thoại và lái xe dọc Bờ Đông nước Mỹ, tiếp nối nhịp tập luyện cho giải Marathon New York kể từ khi trở lại Paris. Không gian tầng hầm Carrousel du Louvre được chuyển đổi thành một quán bar kiểu speakeasy, bố trí ánh sáng mờ tối cùng những chiếc ghế xếp quanh bàn nhỏ dọc đường băng uốn lượn dưới các chùm đèn pha lê rọi xuống bầu không khí tối mờ. Tiếng hát Barbra Streisand từ bản thu năm 1962 trong ca khúc “Cry Me a River” vang lên như xé toạc không gian: 

“This is my boyfriend’s suit. 

Ooh! The herringbone just bit me!”

Tiếng hát ấy cắt ngang không gian tối mờ, dọn đường cho bảng màu chủ đạo của Schiaparelli từng bước lộ diện: một cấu trúc tối giản được neo giữ bởi ba gam màu nền tảng – đen, màu xương và vàng bơ – rồi bất chợt bùng nổ qua những nhịp điểm xuyết sắc xanh chim bói cá, xanh rêu và hồng cá hồi. 

Daniel Roseberry học cách “going clear”

Nếu “Going Clear” là một bài tập về sự chắt lọc, thì Daniel Roseberry bắt đầu nó từ chính cấu trúc của quần áo. Maggie Maurer mở màn trong chiếc đầm tuxedo mặc ngược, với phần dựng corset tinh chỉnh dáng đồng hồ cát. Một bodysuit được khoét sâu ở cổ lưng, cùng những dải bèo ôm trọn phần lưng trần của một chiếc đầm đen nhỏ. Nhưng bên cạnh những phom dáng được dựng theo từng đường nét ấy là những chiếc áo tuxedo dáng rộng với bib satin tạo hình, hay thiết kế áo co giãn drape trên nền vải jersey phủ laminate phối cùng chân váy hay quần đen.

Có thể nói, ngay từ những thiết kế đầu tiên, Daniel Roseberry đã định đạc vạch ra cách thức đưa tinh thần haute couture hòa nhập vào lãnh địa ready-to-wear: giải cấu trúc phom dáng, những chiếc đầm dạ hội và đường cổ áo thành từng thực thể độc lập, mở ra khả năng tự do dung hợp, hoán đổi và đối thoại lẫn nhau. Tư duy ấy phảng phất tinh thần sportswear Mỹ, nơi trang phục vận hành như một hệ sinh thái của sự chọn lựa mang tính cá nhân, đồng thời âm thầm nối kết cội nguồn Texas của nhà thiết kế với di sản Pháp nguyên bản của Schiaparelli. Chính những đường viền ly xoăn, các khoảng mở bất đối xứng cùng những dải ruffle bồng bềnh đã trở thành huyết mạch kết nối các mảnh ghép rời rạc ấy. Chất liệu da và linen được gọt giũa tỉ mỉ qua những lớp bèo nhún, gợi nhắc nguyên bản từ những tấm rèm từng rủ xuống các ô cửa sổ tầng hai tại xưởng chế tác Place Vendôme dưới thời Elsa Schiaparelli. 

Sau lớp cấu trúc ấy, Roseberry đưa kỹ thuật may đo trở lại bằng những vòng eo được dựng gọn và chất liệu nhung. Một chiếc áo duchesse hồng phấn đính cabochon pastel và đá khoáng đi cùng quần ống rủ cùng màu và túi quai cầm hình oval. Xanh chim bói cá xuất hiện trên áo torero thêu soutache, ôm theo hai bên sườn rồi mở ra trên chân váy satin đen. Nhung nghiền xanh rêu được viền bằng họa tiết hoa bạc và đi cùng túi baguette bằng nhung, trong khi những thiết kế may đo với sắc đen của obsidian được thêu các nhánh tử đinh hương chạy dọc tay áo và phần cổ cao. 

Sự chơi đùa vẫn được giữ lại trong một set knit đen-trắng với bra top tạo hình vỏ sò xoắn đồng tâm 3D, quần short boy-cut và đôi bốt cổ thấp sọc. Rau củ và lông vũ xuất hiện trên áo sơ mi xuyên thấu. Cùng với đó, chất liệu len dệt kim xuyên thấu tái hiện lại đường vân của vỏ cây, kỹ thuật thêu đục lỗ cảm hứng từ lãnh địa haute couture được đưa thẳng sang thời trang may sẵn, trong khi những chiếc đầm cocktail đen nhỏ quay về vẻ tối giản của một thiết kế thuộc bộ sưu tập Haute Couture mang tên “The Abyss”. 

Ở phụ kiện, túi hobo và pocketbook giữ những phom dáng quen thuộc nhưng được thêm một chiếc miệng bằng đồng vừa là chi tiết vừa làm quai túi. Giày đi về những phom thấp hơn với babouche, knit bootie lấy cảm hứng từ kiểu giày Schiaparelli từng mang vào cuối thập niên 30 và giày mule có mũi hình cầu. Trên trang sức, ngựa, cá heo, heo, chó, mèo và nhện xuất hiện trên hoa tai, cuff và ghim cài; trong khi mô-típ ổ khóa cùng đôi môi trở lại trên giày, túi và cổ áo.

Nguyên bản của Schiaparelli còn nằm ở Elsa

Ẩn dưới những cấu trúc giải phẫu, những mảng giáp ngực mạ vàng và hệ thống hình ảnh đã trở thành một phần ngôn ngữ Schiaparelli hôm nay, Daniel Roseberry lại tìm thấy một cách khác để nói về nhà mốt: quay về với Elsa. Đặc biệt hơn khi “Going Clear” là quá trình gạn bỏ những gì không cần thiết, thì kho lưu trữ của Elsa Schiaparelli trở thành nơi Roseberry tìm lại phần nguyên chất của Schiaparelli.

Một trong những dấu vết đầu tiên dẫn anh trở về thập niên 40 là những họa tiết thêu rau củ của Elsa. Năm 1941, giữa tình trạng khan hiếm và chế độ phân phối nhu yếu phẩm, bà đưa củ cải đỏ, lá củ cải và các loại rau vườn lên nền nhung may đo. Roseberry không sao chép lại câu chuyện ấy, mà kéo nó ra khỏi thời điểm lịch sử ban đầu để đặt vào một cấu trúc khác: chiếc áo spencer nhung đen, nơi những củ cải đỏ thu nhỏ, cà rốt và các quả đậu kết hạt chạy dọc đường cài phía trước và phần gấu áo lượn sò, được viền bằng piping màu cam cà rốt. Quần satin nâu chocolate rủ xuống như chất lỏng, đi cùng mule mũi nhọn thêu hình các loại củ. 

Cuộc đối thoại với kho lưu trữ tiếp tục mở sang các thiết kế Haute Couture Xuân Hè 1947. Chiếc áo basque đen của Elsa, thêu bằng chỉ jet đen, được Roseberry chuyển thành một thiết kế dạ tiệc với phần dây buộc kết lại thành chiếc nơ có cấu trúc, mở ngang xương ức để lộ da. Bên dưới là chân váy satin ivory, đi cùng túi nhung đính cườm với ổ khóa hình lỗ khóa. 

Từ đó, Roseberry lần theo hình tượng lá từng xuất hiện trong các sáng tạo của Elsa từ cuối thập niên 30. Một chiếc đầm dạ tiệc satin đen với phần cổ khoét sâu gợi lại những phom dáng thêu lá nguyệt quế, nhưng thay vì tái hiện kỹ thuật thêu chỉ vàng bullion, anh tách motif ấy khỏi bề mặt trang phục và đưa nó thành một chiếc vòng cổ bản lớn bằng những phiến lá đồng ôm lấy xương quai xanh. Và rồi cứ thế, những chiếc áo khoác xuất hiện ở cuối show hoàn tất đường dẫn từ Elsa đến Xuân Hè 2027.

Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Schiaparelli Xuân Hè 2027:

[This post contains video, click to play]

The post BST Schiaparelli Xuân Hè 2027:  Đi tìm bản chất của thời trang may sẵn appeared first on Tạp chí Đẹp.

tham my diamond
https://ift.tt/I6Lh2NQ
https://thammydiamonduytin.tumblr.com
tham my diamond

3 nguyên tắc trang điểm giúp Vic sang hơn mà không cộng tuổi

Ở tuổi 52, Victoria Beckham vẫn trung thành với lớp nền tự nhiên, mắt khói mềm và màu môi tinh tế, công thức giúp cô duy trì vẻ sang trọng.
tham my diamond
https://ift.tt/GqtHRey
https://thammydiamonduytin.tumblr.com
tham my diamond

Golden Record Award 2026 kết nối bác sĩ, phòng khám thẩm mỹ

Sự kiện thường niên Golden Record Award quy tụ bác sĩ, phòng khám, đơn vị thẩm mỹ, kết hợp chia sẻ chuyên môn và vinh danh, diễn ra ngày 13/10 tại TP HCM.
tham my diamond
https://ift.tt/GqtHRey
https://thammydiamonduytin.tumblr.com
tham my diamond

Cuộc đua thầm lặng trên sàn diễn: đưa mã gen của nhà mốt lên lớp trang điểm

Ngôn ngữ thời trang không chỉ dừng ở các thiết kế trang phục trên sàn diễn, chúng còn hiện hữu ngay trên lớp trang điểm, biến diện mạo người mẫu trở thành một vấn đề đáng lưu tâm và ẩn chứa nhiều điều. Chẳng biết từ bao giờ, một cuộc chơi thầm lặng được khởi xướng, đặt ra câu hỏi rằng các giám đốc sáng tạo sẵn sàng đầu tư cho người mẫu của mình đến đâu.

Lớp trang điểm của người mẫu dần trở nên quan trọng đối với công chúng khi các nhà mốt có vẻ bị ru ngủ trong lối mòn di sản. Mặt khác, bản thân các thương hiệu cũng nhận ra rằng, họ có thể truyền tải thông điệp qua lớp trang điểm nếu đủ khôn khéo. Những thiết kế áo quần không còn phải gánh áp lực thể hiện cá tính riêng nếu như gương mặt người mẫu đã đủ bén nhọn. Thậm chí, trong trường hợp giám đốc sáng tạo đủ tự tin và chăm chút, cặp đôi trang điểm – trang phục sẽ trở thành vũ khí giúp thương hiệu thắng lớn trên mặt trận truyền thông.

Thom Browne Xuân – Hè 2027 với các lớp trang điểm lấy cảm hứng từ côn trùng. Nguồn: @hypebaebeauty

Một minh chứng gần đây cho thấy, mọi người nhắc đến Gucci trong Tuần lễ Thời trang Paris 2026 nhiều hơn nhờ lớp trang điểm mắt khói đặc trưng. Đã hai mùa liên tiếp, nhà mốt xa xỉ nước Ý giữ vững phong cách này cho các buổi ra mắt bộ sưu tập. Sam Visser và Anthony Turner đưa phong cách thập niên 2000 cổ điển quay trở lại xen kẽ chút cách điệu quyến rũ: mái tóc rẽ ngôi chính xác từng lọn, son bóng và đôi mắt khói loang chiếm trọn vị trí trung tâm. Gucci khiến người khác bất giác phải nhìn gần hơn, đồng thời thêm vào nét cá tính mạnh mẽ mà chính các thiết kế đang thiếu vắng.

Gucci Xuân – Hè 2027. Nguồn: WWD.

Khi kết thúc chặng đường 6 năm cùng Diesel, Glenn Martens cũng cất giấu lớp trang điểm như quân bài quyết định. Những vết son nhòe nhoẹt chẳng còn mấy trên môi, quầng thâm nom bơ phờ mỏi mệt, tóc tai bù xù không trật tự… Glenn và đội ngũ cất công giải thích về hình tượng nam thanh nữ tú tiệc tùng phóng túng bước ra từ câu lạc bộ đêm, góp phần lý giải cho tinh thần phóng khoáng của bộ sưu tập.

Lối đánh son nhòe nhoẹt đáng chú ý trong buổi trình diễn Diesel Xuân – Hè 2027 được thực hiện bởi Inge Grognard. Nguồn: @hypebaebeauty

Trang điểm, đúng như tên gọi của nó, là cách thức “vẽ rồng điểm mắt” cho bộ sưu tập. Chi tiết nhỏ nhưng lại giống như chiếc ghim cài ấn định dáng hình vào tâm trí. Chẳng phải tự dưng người ta hay gắn cụm từ “búp bê sứ” vào trong mô tả thiết kế của John Galliano, bởi ông đã chu du từ Haute Couture đỉnh cấp xuống tận thời trang nhanh Zara mà vẫn giữ nguyên nét trang điểm quý tộc châu Âu kiểu cũ vào người mẫu: má hồng thành cụm, da trắng màu gốm sứ, mi rợp bóng và môi nhỏ xinh. John Galliano đã chọn hình tượng mình yêu thích và không thay đổi, khiến cho các tín đồ thời trang dẫu yêu ghét thế nào cũng phải nằm lòng phong cách của ông. 

Pat McGrath đã tạo ra tuyệt tác “da tráng men sứ” cho BST Maison Margiela Haute Couture 2024 của John Galliano. Nguồn: WWD

Cho đến khi hợp tác với Zara, phong cách trang điểm John Galliano muốn cho BST của mình cũng không có quá nhiều thay đổi. Nguồn: Vogue.

Có lẽ cuộc đua về lớp trang điểm trên sàn diễn sẽ còn kéo dài rất lâu, bởi vẫn còn đó những bộ sưu tập mà phần trang phục chiếm ưu thế. Tuần lễ Thời trang Paris 2026 cũng chỉ vừa ghi nhận được một, hai tên tuổi dám tất tay. Một bài toán hóc búa, hẳn là thế. Song, nó chắc chắn sẽ là ván cược hời với phần thưởng xứng đáng cho bất kỳ ai muốn tham gia, chỉ cần họ biết mình muốn thể hiện gì.

The post Cuộc đua thầm lặng trên sàn diễn: đưa mã gen của nhà mốt lên lớp trang điểm appeared first on Tạp chí Đẹp.

tham my diamond
https://ift.tt/GqtHRey
https://thammydiamonduytin.tumblr.com
tham my diamond